Lichtechtheid van kleurstoffen – een historisch perspectief

Een goede vriend heeft me onlangs een boekje in handen gegeven: Fast Dyeing and Dyes  door James Morton. Het is de ingebonden procedure van een lezing die Morton in 1929 hield voor de Royal Society of Arts in Londen. 

Mortons vader, Alexander Morton, richtte aan het eind van de 19e eeuw het weverij Alexander Morton &Co op in Engeland. De zoon, James, werd opgeleid als chemicus en specialiseerde zich in het gebruik van permanente lichtechte kleurstoffen voor cellulosetextiel. In het verhaal vertelt James over het werk dat hij in 1903 volbracht om een ​​palet van lichtechte kleurstoffen voor textiel te ontwikkelen. Het was een interessante tijd in de ontwikkeling en het gebruik van textielkleurstoffen. Tot de tweede helft van de 19e eeuw waren natuurlijke kleurstoffen voor planten en insecten de bron van alle textielkleuren, maar tegen het begin van de 20e eeuw vervingen chemische kleurstoffen snel de natuurlijke kleurstoffen in de industrie.

Morton's bedrijf gespecialiseerd in het produceren van geweven meubelstoffen voor gordijnen, tapijten, stoffering en wandtapijten. Hij sprak over het observeren van een van de wandtapijten van het bedrijf in een etalage van een winkel. Na slechts een week tijd waren de kleuren dramatisch vervaagd. Dit bracht hem ertoe te twijfelen aan de kleurstoffen die ze gebruikten. Hij eiste zijn familiekas (waar voorheen tomatenplanten stonden) om een ​​reeks lichtechtheidstesten op te zetten. Hij testte zowel stoffen van zijn eigen bedrijf als die van anderen. De resultaten beschreef hij als "onthutsend". Zelfs diepe kleurschakeringen die op dure stoffen werden aangebracht, werden al na een week bijna wit. Hij maakte gedetailleerde aantekeningen en documenteerde elk monster.

Na deze zorgvuldige observaties te hebben gedaan, werd zijn doel het identificeren van een paar kleuren (geproduceerd door de chemie) waarop kon worden vertrouwd en die goed presteerden. Morton was van mening dat zelfs een beperkt aantal kleuren die in de loop van de tijd op het textiel achter zouden blijven, verre te verkiezen was boven een groot kleurenpalet dat snel zou verslechteren. Het bedrijfshandelsmerk Soundour werd geboren - een combinatie van het woord "zon" en het Schotse woord "dour", wat koppig of moeilijk te verplaatsen betekent. Hij identificeerde de Alizarines als 'goede vrienden' die hun tinten behielden. Dit was een klasse van chemische kleurstoffen, gebaseerd op de synthetische productie van alizarine, de primaire rode kleurstof in meekrapwortel. In 1869 was het de eerste natuurlijke kleurstof die synthetisch werd geproduceerd. Kleuren afgeleid van mineralen waren acceptabel als bronnen voor lichtbruin. Indigo werd als onbevredigend beschouwd voor een lange levensduur op cellulose, maar indanthreen-vatkleurstoffen, nieuw op de markt, dienden als een goede bron van geel, blauw en grijs. (Dit zijn dezelfde kuipkleurstoffen die ik eerder in mijn eigen werk heb gebruikt.)

Alle gekozen chemische kleurstoffen werden grondig getest, zowel in de kas als op daken in India, waar de zon heet en intens was en de luchtvochtigheid hoog was. Het resultaat was een zorgvuldig gekozen kleurenpalet dat als betrouwbaar kon worden geadverteerd en dienovereenkomstig geprijsd was - aanzienlijk duurder dan andere stoffen op de markt. Het doel was om kleuren te hebben die net zo lang meegaan als het textiel zelf.

Wat me opvalt aan dit verhaal is de erkenning dat lichtechtheid van waarde was in een tijd dat er zo'n opwinding was over het vermogen om gemakkelijk bijna elke kleur te produceren door het gebruik van de nieuwe "chemische" kleurstoffen. Morton veranderde het bewustzijn van en de benadering van het gebruik van synthetische kleurstoffen in de industrie. Interessant genoeg stelde hij dat "Sommige fabrikanten twijfelden aan de wijsheid om de normen zo hoog te verhogen..."

Ik kan het niet helpen, maar zie een parallel met de herontdekking en opwinding van vandaag over natuurlijke kleuren. Die opwinding veroorzaakt vaak een "blinde vlek" als het gaat om objectief kijken naar de levensduur van sommige kleurstoffen. Als de beleving van het maken van kleur het enige doel is, dan maakt het niet zo veel uit hoe lang de kleur uiteindelijk meegaat, maar als er een klant is die verwacht dat de kleur net zo lang meegaat als het textiel, dan is kleurvastheid een andere en kritische zaak.

Professionele natuurlijke ververijen hebben door de eeuwen heen beslissingen genomen om klanten de best mogelijke kleuren te bieden. The Dyer's Handbook:Memoires van een 18 ^e -eeuwse meester-kleurmaker , door Dominique Cardon doet de volgende verklaring over het testen op "valse" kleuren:"Het is niet genoeg voor de verver om kennis te hebben verworven over de medicijnen die voor hem nodig zijn en over hun eigenschappen, en erin geslaagd te zijn ze met succes te gebruiken . Hij moet ook de snelle kleuren onderscheiden van de valse…”

Alle kleurstoffen vervagen - dat is een feit. En alle textiel zal verslechteren. Mijn collega, Joy Boutrup, zegt dat een acceptabele vervaging van een kleurstof resulteert in een lichtere versie van de originele tint, terwijl de integriteit van de originele kleur behouden blijft:een lichter indigoblauw, een zachter meekraprood enz. – geen “lelijke beige kleur” ” dat geen relatie heeft met het origineel. En het uiteindelijke doel is dat de kleur net zo lang meegaat als het textiel.