Corset

Geschiedenis

Archeologisch bewijs toont aan dat vrouwen al in 3000 v. Chr. verrassend modern ogende onderkleding droegen. in Babylonië. Een Kretenzer beeld uit ongeveer 2000 v. Chr. werd eind negentiende eeuw opgegraven door de Britse archeoloog Sir Arthur Evans. Het toonde een vrouw met blote borsten en een smal middel dat strak was vastgesnoerd door wat lijkt op een geribbelde riem. Oude Griekse geschriften verwijzen naar een damesondergoed gemaakt van linnen of kind, dat de taille strak trekt en misschien de buste plat maakt. Romeinse vrouwen droegen waarschijnlijk ook een soort onderkleding, maar de algemene stijl was voor lange en losse kleding. Deze stijl bleef tot in de middeleeuwen bestaan, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het was rond 1150 dat Europese dameskleding een herkenbare taille had. Dit werd bereikt door veters in een verder losse jurk. Een twaalfde-eeuws Brits manuscript getuigt van een strak geregen "vormer" die als bovenkledingstuk wordt gedragen.

De kleermakersvaardigheden om ingewikkeld gesneden en gevormde kleding te maken, kwamen pas in het midden van de veertiende eeuw echt tot ontwikkeling in Europa. Rond deze tijd begonnen vrouwen een onderkledingstuk van verstevigd linnen te dragen, aangespannen met veters aan de voor- of achterkant. In de vijftiende eeuw stond dit item bekend als een paar verblijven of lichamen in het Engels en corps of cors in het Frans. Het Engelse woord corset komt vermoedelijk van een versie van het Franse cors. Aanvankelijk waren korsetten gemaakt van twee lagen linnen, bij elkaar gehouden met een stijve pasta. Het resulterende stijve materiaal hield het figuur van de drager vast en vormde het.

Vanaf de zestiende eeuw begonnen korsetmakers met het gebruik van dunne stukjes balein - in de vorm van pennen of breinaalden - tussen twee lagen korsetmateriaal. Het baleinenkorset was veel meer beperkend dan het met pasta verstijfde korset en werd vaak gedragen in combinatie met andere onderkleding die de vrouwelijke vorm verder overdreef. In de tijd van koningin Elizabeth was de mode onder de hofklassen een lang, stijf korset dat reikte van de buste tot onder de natuurlijke taille, gecombineerd met een enorme, met walvisbeen verstevigde hoepelrok, ​​een farthingale genaamd. In de negentiende eeuw droegen vrouwen hun korsetten samen met een kooiachtig hoepelapparaat - een hoepelrok - dat haar rokken ver naar de zijkanten en naar achteren hield. Het korset begeleidde ook de drukte, een gewatteerd apparaat dat de achterkant van de vrouw benadrukte. Korsetten veranderden met de mode, werden langer of korter, ondersteunden de buste of minimaliseerden deze, afhankelijk van de gril van de dag.

Verbeteringen in de productie van latex in het begin van de jaren dertig leidden tot werkbare elastische draden die konden worden geweven of gebreid tot stof die geschikt was voor onderkleding. Al snel werd het elastische korset de norm. Dit was een veel flexibeler kledingstuk dan het eerdere stijve korset, en naarmate het kledingstuk veranderde, veranderde ook de naam. Wat een korset werd genoemd, werd de roll-on, toen kwam de step-in en het corselette. Tegen 1940 was damesondergoed in Europa en de Verenigde Staten geëvolueerd ten gunste van een tweedelig arrangement; een beha voor de buste en een roll-on of panty-girdle voor de taille. Het korset keerde kort na de Tweede Wereldoorlog terug in de gedaante van de waspie - een kort, uitgebeend korset om te dragen met de strakke jurken in hoge stijl in die tijd - maar werd nooit meer een alledaags item.

Gezondheidseffecten van het korset

Europese vrouwen droegen gedurende het Victoriaanse tijdperk strak geregen korsetten die zeker oncomfortabel waren en in veel gevallen zelfs schadelijk voor de gezondheid. Jonge meisjes werden in korsetten gestopt om te wennen aan de restrictiviteit. Veel illustraties en eigentijdse referenties uit de eeuwwisseling verbeelden het pijnlijke proces van het aanspannen van het korset. De korsetdrager zou op haar buik op de grond liggen, terwijl iemand anders een voet op haar rug zette en aan de veters trok. Vrouwen die voortdurend strakke korsetten droegen, leden aan een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, waaronder misvormde stekels en ribben, ademhalingsmoeilijkheden en compressie van de interne organen. Rond de eeuwwisseling introduceerden verschillende korsetmakers nieuwe door artsen ontworpen korsetten. Deze waren bedoeld om het figuur van een vrouw te ondersteunen zonder onnodige compressie.

In het begin van de twintigste eeuw hadden vrouwen uit de hogere klasse meer toegang tot fysieke activiteiten zoals sporten en fietsen. Met de tango-rage net voor de Eerste Wereldoorlog, begonnen vrouwen hun korsetten uit te doen voor een dans. Korsetfabrikanten introduceerden sport- en danskorsetten om deze nieuwe activiteiten mogelijk te maken. Terwijl sommige korsetten losser en comfortabeler werden, werden vrouwen nog steeds vermaand ze te dragen. Hoewel sommige artsen spraken over het gevaar voor de gezondheid van vrouwen door strakke veters, beweerde een tegenstrijdige en even wetenschappelijk klinkende mening dat het onnatuurlijk en ongezond was om zonder korset te gaan. Historisch bewijs - van het Kretenzische beeldje tot grotschilderingen - werd gebruikt om het idee te ondersteunen dat vrouwen altijd figuurondersteuning nodig hadden. Een populaire mening was dat evolutie moeilijker was voor vrouwen dan voor mannen en dat het korset essentieel was om vrouwen overeind te houden. Zo pleitte slechts een kleine, radicale minderheid daadwerkelijk voor het afschaffen van het korset.

Grondstoffen

Korsetten werden gemaakt van verschillende materialen, afhankelijk van de tijdsperiode en de fijnheid van het artikel. De belangrijkste stof voor het lichaam van het korset zou linnen kunnen zijn, verstevigd met pasta of stijfsel. Vrouwen uit de lagere klasse zouden korsetten van een goedkope, stevige katoenen stof hebben gedragen. Korsetten werden ook gemaakt van decoratieve stoffen zoals satijn of zijde.

De balein die werd gebruikt om korsetten te verstevigen was technisch gezien helemaal geen bot, maar de tandachtige structuren, baleinen genaamd, van een baleinwalvis. Baleinwalvissen hebben honderden hoornplaten in hun bovenkaak die dienen om kleine zeedieren uit het water te zeven. Balein is een soort intermediair materiaal tussen hoorn en haar, bestaande uit vele parallelle haarvezels omhuld door hard email. Elke baleinplaat is ongeveer 10 inch (25,4 cm) breed en 9-13 ft (2,74-3,96 m) lang. Balein kan langs de parallelle vezels splijten en is gemakkelijk te vormen wanneer het wordt verzacht door stoom. Eenmaal droog, behoudt het zijn vorm en blijkt het een enorm nuttig materiaal te zijn voor het maken van korsetten. Overbevissing leidde tot de ondergang van de baleinwalvispopulaties en korsetmakers werden gedreven om vervangende materialen te vinden. Ze gebruikten riet of staal en later plastic. De korsetmaker stopte dunne reepjes baleinen in het korset om zijn vorm te behouden. Whalebone werd ook gebruikt in sommige korsetten voor een voorstuk genaamd de busk. De busk gaf een vloeiende lijn aan de voorkant van het korset en was soms ook gemaakt van hout, hoorn of staal.

Het basispatroon en de constructie van een achttiende-eeuws korset.

In Frankrijk werden in 1828 metalen oogjes voor het veteren van korsetten geïntroduceerd. Elastiek werd al in de jaren 1890 in korsetten gebruikt, maar in het begin was dit materiaal alleen geschikt voor kleine gevormde stukken die gussets worden genoemd. Rond 1930 leerden fabrikanten latex te extruderen tot lange vezels, waardoor het mogelijk werd om allerlei elastische stoffen te breien of te weven. Elastiek werd in de jaren dertig de norm in korsetten en andere onderkleding.

Korsetten werden afgewerkt met een verscheidenheid aan decoratieve effecten, waaronder kant en lint. De draad die werd gebruikt om het korset aan elkaar te naaien, kan sterke zijde of gewaxt katoen zijn, afhankelijk van het kledingstuk.

Ontwerp

Korsetten werden ontworpen om precies te passen bij een individuele drager, anders ging het effect verloren of zou het kledingstuk nog ongemakkelijker worden. Hoewel een korsetmaker een standaardontwerp zou kunnen volgen, moest elk korset worden aangepast aan de lengte, het gewicht en het figuur van de individuele klant. Voor een fijn korset zou de drager twee keer passen. Eerst deed de korsetmaker basismetingen van de romp van de klant en sneed vervolgens het materiaal op maat. Het kledingstuk werd ruw genaaid, met behulp van lange steken die tacking worden genoemd. De klant is toen weer gemonteerd en eventuele aanpassingen genoteerd. Het overstag gaan werd ongedaan gemaakt en het korset werd weer aan elkaar genaaid met fijne, korte steken.

In termen van het mode-aspect van het ontwerp, veranderde het korset samen met de manier van kleden. Als kleermakers een reeks jurken met kleine taille uitbrachten, verplichtten korsetmakers hen met strakke korsetten. De modieuze figuur van de "Gibson Girl" in de vroege jaren van de twintigste eeuw veroorzaakte een rage voor het S-curve korset, dat de buste naar voren en de heupen naar achteren duwde. In de jaren 1920 had de flapper-stijl van kleding geen korset nodig of alleen een rechtlijnig, niet-beperkend korset. Zoals hierboven vermeld, ontwierpen verschillende artsen wat zij als gezonde korsetten beschouwden, en korsetmakers reageerden ook op culturele trends, zoals de tango, door korsetten voor speciaal gebruik te produceren.

Het fabricageproces

Korsetten werden meestal gemaakt door gespecialiseerde korsetmakers. Uitgebreide korsetten vereisten veel vindingrijkheid bij het knippen en naaien en elk moest speciaal worden besteld en gepast, maar eenvoudigere korsetten voor elke dag konden thuis worden gemaakt. Het volgende fabricageproces is voor een achttiende-eeuws korset gemaakt door een professionele korsetmaker.

1. De korsetmaker was meestal een man en zijn assistenten waren meestal vrouwen. Hij zou beginnen met het opmeten van de klant, bij haar thuis of in zijn winkel. Vervolgens werden deze metingen gebruikt om een ​​patroon te maken van stevig papier.
2. De korsettenmaker legde het papieren patroon op een zwaar materiaal zoals een katoenen boor of grof linnen. Na het overtrekken van het patroon, werd het uitgesneden met een schaar.
3. Deze uitgesneden stukken werden op een ander materiaal (zoals mousseline) gelegd dat de zachtere binnenvoering zou vormen. Ook de voering is uit het patroon gesneden.
4. Sommige korsetten hadden ook een derde laag, een buitenste laag van fijn materiaal zoals zijde. Deze stukken zouden op dezelfde manier worden gesneden.
5. De lagen van het korset werden vervolgens aan elkaar genaaid (genaaid met lange, lichte steken). Met een liniaal maakte de korsetmaker parallelle lijnen van 0,25 inch (6,3 mm) uit elkaar, om aan te geven waar de balein zou komen.
6. Daarna werden er strakke, rechte steken langs de lijnen genaaid. Dit maakte hulzen tussen de twee lagen stof, om de botten vast te houden.
7. Meestal moest de korsetmaker de balein op maat zagen, maar in de achttiende eeuw was balein al in reepjes gesplitst beschikbaar. De korsetmaker heeft de stroken op maat gesneden en afgerond en de uiteinden gevijld. Vervolgens werden de botten in de ruimtes in de korsetstukken geduwd.
8. Vervolgens werden de ooggaatjes gemaakt. Deze zouden worden geponst met een priem en afgewerkt met een knoopsgatsteek.
9. Alle onderdelen van het korset werden vervolgens aan elkaar geplakt. De korsetmaker stoomde de balein in vorm met een heet strijkijzer, en het korset liet men drogen op een naaisterdummy.
10. Nu het korset ongeveer v/in elkaar was gezet, werd de klant weer gepast en werden eventuele wijzigingen genoteerd. Daarna werd het overstag gaan ongedaan gemaakt en werd het korset weer aan elkaar genaaid met sterke draad en korte steken.
11. Nadat het korset aan de klant was aangepast, voegde de maker extra vormende botten en de busk toe. De busk was gemaakt van balein, hoorn, hout of staal en werd door het midden van de voorkant van het korset gestoken. De korsetmaker vormde eventuele extra baleinen met een strijkijzer en bracht deze in waar nodig, zoals om de taille vast te houden of de buste vorm te geven.
12. Ten slotte werd er indien nodig een laag fijne stof op genaaid. Andere afwerkingen waren het naaien van lussen om petticoats en kousen vast te houden.

Kwaliteitscontrole

Korsetten waren over het algemeen zeer fijn geconstrueerde artikelen die op bestelling werden gemaakt, dus kwaliteitscontrole was geen probleem. In de jaren dertig, toen korsetten in populariteit afnamen, deed de korsetindustrie in de Verenigde Staten een gezamenlijke inspanning om verkoopsters van korsetten te trainen in 'wetenschappelijke' pasvorm. Klerks in warenhuizen die gespecialiseerd waren in het passen van korsetten, brachten over het algemeen veel tijd door met klanten en zorgden ervoor dat iedereen met een geschikt kledingstuk vertrok. Het controleren van de kwaliteit van de pasvorm was erg belangrijk en was afhankelijk van een deskundig verkoopteam.

Bijproducten/afval

Het meest opvallende bijproduct van de productie van korsetten was de walvis. Hoewel er ook op walvissen werd gejaagd voor hun olie, is het een feit dat de rage voor korsetten en hoepelrokken leidde tot overbevissing van baleinwalvissen. Tegen het einde van de zestiende eeuw was de Atlantische rechtse walvis bijna uitgestorven in de populaire visgronden van de Golf van Biskaje. Toen de walvissen van Biskaje moeilijk te vinden werden, verhuisde de walvisindustrie naar de wateren voor de kust van Groenland. Ook deze visgrond raakte aan het eind van de achttiende eeuw ernstig uitgeput. Na de jaren 1840 werd er op Groenlandse walvissen gejaagd voor hun baleinen, voornamelijk gevangen door Amerikaanse vissers in het noordpoolgebied. Walvisolie werd niet veel gebruikt na de ontdekking van aardolie in 1859, dus de walvissen waarop aan het eind van de negentiende eeuw werd gejaagd, werden bijna uitsluitend gedood voor hun baleinen. De Groenlandse zeehond was aan het begin van de twintigste eeuw bijna volledig uitgestorven, net toen het gebruik van korsetten afnam en nieuwe elastische materialen baleinen overbodig maakten.

Waar meer te leren

Boeken

Ewing, Elisabeth. Aan- en uitkleden. Londen:B.T. Batsford, Ltd., 1978.

Shep, R. L. Korsetten:een visuele geschiedenis. Mendocino, CA:R.L. Shep, 1993.

Wauw, Norah. Korsetten en Crinolines. Londen:B.T. Batsford Ltd., 1954.

Tijdschriften

Velden, Jill. "Bestrijding van het korsetloze kwaad:vormgeven van korsetten en cultuur, 1900-1930." Journal of Social History (Winter 1999):355 ev.

Angela Woodward