Bouw uw eigen interactieve LED-salontafel:een prachtig, aanpasbaar interieurproject

In deze video laat ik je zien hoe je een interactieve LED-salontafel maakt.

Deze unieke LED salontafel kan een prachtige sfeer creëren en zal een echte blikvanger zijn in mijn woonkamer. Ik wilde een eenvoudig ontwerp maken met een aantal interessante kenmerken die mijn kamer naar een geheel nieuw niveau zullen tillen.

De bediening gebeurt via een op maat gemaakte Android-applicatie, waardoor ik eenvoudig de reactieve kleur of de achtergrondkleur kan wijzigen en zelfs de helderheid kan aanpassen.

Deze interactieve LED-salontafel is gemaakt van MDF voor de doos, grenenhout voor de poten, een glazen blad en het binnenste gedeelte bestaat uit een Arduino-bord, een Bluetooth-module, LED's, nabijheidssensoren en een heleboel draden.

Hier is de video waarin je kunt zien hoe ik deze interactieve LED-salontafel stap voor stap heb gemaakt.

Dit zijn de materialen die ik heb gebruikt:

• MDF-plaat (uw plaatselijke bouwmarkt)
• Grenenhouten plank (uw plaatselijke bouwmarkt)
• Glazen blad (uw plaatselijke bouwmarkt)
• Arduino Megabord
• Bluetooth-module
• Adresseerbare LED-striplamp WS2812B
• Infrarood naderingssensoren
• Houtlijm
• Houtvuller
• Afplaktape
• Verf op oliebasis
• Palissanderbeits

Soorten tools die ik heb gebruikt:

• Cirkelzaag
• Excenterschuurmachine
• Snoerloze boormachine
• 90 graden hoekklemmen
• Bandklem
• F-klemmen
• Verfrollerset
• Zakgatmal
• Soldeerbout
• Multimeter
• Draadstrippers
• Lijmpistool

Openbaarmaking: Als Amazon Associate verdien ik aan in aanmerking komende aankopen.

Laten we nu beginnen met de bouw.

Gerelateerd:DIY Mid-Century moderne bijzettafel/bijzettafel

Stap 1:Het MDF en het grenen op maat zagen.

Eerst zaag ik alle stukken op maat met mijn tafelzaag. Ik ga een doos maken van MDF. Ik gebruik 18 mm dik MDF voor de zijkanten en 8 mm dik MDF voor de onderkant.

De meeste stukken heb ik gezaagd met behulp van mijn tafelzaaghek.

In de doos maak ik een raster van MDF, dus ik moet 12 stukken van 4 cm breed snijden.

Voor de poten en het frame onder de kist heb ik een grote grenen plank gebruikt. Het was kromgetrokken en ik heb geen schaafmachine, wat betekent dat ik veel sneden en aanpassingen moest maken om alle stukken plat te krijgen.

Om alle stukken op de juiste lengte te snijden heb ik de afkortslede gebruikt. Voor het maken van herhaalde sneden heb ik een stopblok gemonteerd. Sommige stukken waren veel langer, dus heb ik het hek geplaatst en er een stukje multiplex op geklemd, dat feitelijk zal dienen als stopblok voor de langere stukken.

Voor het raster zou ik op elk MDF-stuk dadoes moeten maken, zodat ze gemakkelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld en een perfect vierkant raster kunnen vormen.

Dus markeerde ik alle punten voor de papa's, wikkelde de stukken samen met afplaktape, zette mijn mes op de juiste hoogte en maakte alle sneden.

Hier is het 3D-model en het plan voor deze interactieve LED-salontafel met alle afmetingen:

Stap 2:De stukken schuren.

Ik begon met schuurpapier met korrel 80 en ging daarna verder met korrel 120, totdat alles mooi glad was.

Stap 3:De doos in elkaar zetten.

Eerst heb ik de doos in elkaar gezet. Ik heb een flinke hoeveelheid houtlijm aangebracht en de stukken aan elkaar verbonden met hoekklemmen en een buigklem.

Om een sterkere verbinding tussen de zijkanten van dit frame te maken, heb ik in elke hoek een klein stukje hout toegevoegd en ze goed vastgezet.

Daarna kan ik de onderkant van de tafel vastzetten met houtlijm en een heleboel schroeven. Ik heb de gaten voorgeboord en er vervolgens verzonken schroeven ingedraaid.

Om gaten te voorkomen breng ik een houtvuller aan op de verbindingsdelen van de tafel.

Aan de onderkant van de tafel heb ik twee openingen gemaakt, één voor de hoogspanningskabel en één voor de schakelaar. Met behulp van een rasp heb ik de opening voor de schakelaar precies passend gemaakt.

Toen ik de kleinere MDF-plaat in deze doos plaatste, merkte ik dat deze vanwege de lengte in het midden kromgetrokken was, dus heb ik nog 2 kleine houten stukken in de doos gedaan voor een betere ondersteuning.

Vervolgens heb ik de diepte van de doos gemeten en besefte ik ook dat ik 8 mm extra hoogte aan die kleine houten stukken moest toevoegen, zodat het glas gelijk met de zijkanten zou liggen als ik het uiteindelijk op de bovenkant zou plaatsen.

Gelukkig had ik 8 mm dik MDF wat perfect is voor dit doel. Ik heb er 6 kleine stukjes van gesneden en deze bovenop de stukken geplakt die ik eerder had bevestigd.

Ik heb de MDF fijn geschuurd om de extra houtvuller te verwijderen en klaargemaakt voor schilderen. Vervolgens veegde ik het stof van het oppervlak met een natte doek.

Stap 4:Het verven van de MDF-doos.

Ik hoef niet de hele binnenkant van de tafel te schilderen, dus heb ik afplaktape op de zijkanten aangebracht om rechte, strakke verflijnen te krijgen.

Daarna heb ik een primer op oliebasis aangebracht met een roller voor grote oppervlakken en een kwast voor de moeilijk bereikbare plekken.

Ik liet het een nacht drogen en schuurde het oppervlak met mijn vlakschuurmachine met schuurpapier met korrel 120.

Nu is het tijd om verf aan te brengen. Ik koos voor een witte verf op oliebasis en bracht deze zorgvuldig op het oppervlak aan, zodat ik elk deel van de tafel bedekte.

Alle stukken die gebruikt zullen worden voor het raster in de tafel heb ik ook wit geverfd.

Stap 5:De poten en het frame onder de doos monteren.

De poten en het frame onder de tafel zal ik samenvoegen met zakgatschroeven. De zakgatmal die ik heb is een zeer handig en gemakkelijk aanpasbaar hulpmiddel voor het maken van zakgaten.

Vanwege de breedte van de strips kon ik niet aan elke kant twee pocketgaten maken, maar later kan ik indien nodig hoekbeugels monteren.

Voordat ik de schroeven vastmaak, breng ik houtlijm aan voor een sterkere verbinding. Om de zakgaten onzichtbaar te maken, heb ik de schroeven aan de bovenkant van het frame geplaatst.

Opnieuw heb ik een houtvuller in de gaten aangebracht en laten drogen. Vervolgens het overtollige materiaal geschuurd om het geschikt te maken voor vlekken.

Stap 6:Het frame en de poten verven.

Wat de beits betreft, heb ik een palissanderbeits aangebracht om een mooi contrast te krijgen tussen het blad en de poten. Ik deed hetzelfde in mijn vorige project en het bleek prachtig.

Stap 7:De hele tafel in elkaar zetten.

Wat we nog moeten doen, is de twee delen van de tafel samenvoegen. Ik heb de bovenkant met de onderkant vastgeklemd, gaten voorgeboord met een verzinkboor en daarna veel schroeven gebruikt om ze aan elkaar te bevestigen.

Gerelateerd:Hoe maak je een 3D-papier gesneden lichtbak | DIY-project

Stap 8:De MDF-plaat voorbereiden voor het elektronicagedeelte.

De elektronische onderdelen die ik gebruik zijn:adresseerbare LED's, infrarood nabijheidssensoren, een Arduino Mega-bord, een Bluetooth-module, 5V-voeding en een heleboel draden.

Ik bevestig alles op één MDF-plaat. Het wordt verdeeld in 45 vierkanten.

Dus eerst gebruik ik een sjabloon om 3 gaten in elk vierkant te boren, en op elk vierkant plaats ik een LED en een nabijheidssensor, en verbind ze met een paar draden.

Stap 9:De LED's voorbereiden.

Vervolgens heb ik uit deze strip 45 LED's in afzonderlijke stukken gesneden.

Ik moet stukken rode en zwarte draad van 5 cm lang afknippen en ongeveer 5 mm van de isolatie aan de uiteinden strippen. Ik gebruik één paar voor elke LED en een ander paar voor elke nabijheidssensor.

Hetzelfde doe ik met een groene draad, maar hier knip ik langere stukken af en verwijder ik ook de uiteinden.

Vervolgens soldeer ik de draden op de LED's. De zwarte en de rode soldeer ik op de aarde en de 5V-pad, en de groene in het midden of op de Data IN-pad.

Stap 10:De IR-nabijheidssensoren voorbereiden.

Daarna kan ik verder gaan met de nabijheidssensoren. Ik heb de IR-zender en de IR-ontvanger gescheiden en een grotere afstand tussen hen gemaakt.

In een normale positie kan de sensor een glas op de tafel niet detecteren, omdat het glas het infraroodlicht niet reflecteert. Zo kan ik de zender en de ontvanger schuin plaatsen, zodat het licht gereflecteerd kan worden naar de ontvanger aan de andere kant.

Dus ik verwijder de zender en soldeer hem terug op de sensor, maar dit keer met draden van 4 cm lang. Ik heb enkeladerige draden van een Ethernet-kabel gebruikt, omdat deze gemakkelijk kunnen worden gebogen en in die positie blijven.

Aan de andere kant van de sensor moet ik de zwarte en de rode draad aan de aarde- en 5V-pin solderen, en een langere grijze draad aan de uitgangspin die de sensor met het Arduino-bord zal verbinden.

Ik moet pin-headers op de langere draaduiteinden solderen, zodat ze gemakkelijk in het Arduino-bord kunnen worden gestoken.

Om ze te isoleren gebruik ik een krimpkous en een aansteker.

Stap 11:Bevestiging van de LED's en de IR-nabijheidssensoren op de MDF-plaat.

Nu zijn alle LED's en de sensoren klaar om op de MDF-plaat te worden bevestigd.

De LED's zijn de eerste die op het bord worden bevestigd. Ik heb ze in de gaten gestoken die ik eerder had geboord, de tape aan de achterkant verwijderd en op het bord geplakt.

Vervolgens heb ik ze aangesloten door de groene draad in het midden van elke LED te solderen, of het Data OUT-pad van de vorige LED aan het Data IN-pad van de volgende LED.

Zodra ik klaar ben met de LED's, doe ik hetzelfde met de nabijheidssensoren. Deze keer zal ik ze naast de LED's lijmen. Hier moet ik letten op de lengte van de grijze draden. Ze worden allemaal in het Arduino-bord geplaatst, dat in het midden van de achterkant van het bord wordt geplaatst.

De kabels die verder van het Arduino-bord verwijderd zijn, zijn dus langer, en naarmate ze dichterbij komen, worden ze korter.

De IR-zender en de ontvanger moeten met de voorkant naar boven worden geplaatst, dus ik voer hier enkele aanpassingen uit.

Stap 12:Alle draden aansluiten en in het Arduino-bord steken.

Nu draai ik de MDF-plaat naar achteren en sluit ik alle draden aan.

Ik begin met het warmlijmen van koperdraden samen met de lengte van het bord. Ze zullen worden gebruikt als stroomleidingen voor de LED's en de nabijheidssensoren. Op de eerste lijn soldeer ik alle rode draden, en op de andere lijn alle zwarte draden.

Voordat ik ga solderen, moet ik de isolatie van de koperdraden verwijderen met schuurpapier, anders kan ik ze niet solderen.

Het heeft lang geduurd voordat ik alle draden had gesoldeerd. Aan het einde heb ik alle positieve en alle negatieve lijnen met elkaar verbonden.

Ook heb ik op deze lijnen nog twee draden gesoldeerd die ik later op de voeding zal aansluiten.

Ik heb een weerstand van 330 ohm toegevoegd tussen de eerste LED en de Arduino, om de ruis op die lijn te verminderen.

Alle draden zijn klaar, dus ik steek ze voorzichtig in de volgorde in het Arduino-bord.

Hier plaats ik ook de Bluetooth-module.

Het circuitschema

Dit is het volledige schakelschema waarin je kunt zien hoe ik alles met elkaar heb verbonden. Voor meer details over het gebruik van de Arduino in combinatie met deze adresseerbare LED's en het Bluetooth-apparaat kunt u het YouTube-kanaal van Dejan Nedelkovski en zijn website www.howtomechatronics.com raadplegen.

Hij heeft een tutorial gemaakt over hoe alles werkt, inclusief de broncode van het programma en de op maat gemaakte Android-applicatie.

Dejan maakt geweldige video's op het gebied van Mechatronica en Elektronica, maar ook coole Arduino-projecten met volledige uitleg, schakelschema's en broncodes.

Stap 13:De voeding in de tafel monteren.

Voordat ik de voeding monteerde, heb ik met een multimeter een continuïteitstest op het circuit uitgevoerd. De multimeter piepte niet, wat betekende dat mijn verbindingen allemaal goed waren.

Nu kan ik de 5V-voeding aan de onderkant van de tafel monteren. Het moet een klein beetje omhoog worden gebracht om een ​​betere luchtstroom te krijgen. Daarom heb ik twee stukken MDF gelijmd en de voeding erboven geplaatst.

Vervolgens trok ik de schakelaar naar binnen en het netsnoer in de daarvoor bestemde gaten en verbond ze met de voeding. 4 meter snoer is genoeg voor mijn ruimte, dus heb ik het op maat geknipt en een stekker aan het uiteinde aangesloten.

Daarna heb ik het MDF-paneel meegenomen en de laatste twee draden op de voeding aangesloten.

Gerelateerd:Hoe een houten bureaulamp te bouwen | DIY-project

Stap 14:Programmeren van de Arduino.

Op dit punt zijn we klaar om de Arduino te programmeren.

De code is vrij eenvoudig:hij leest alleen de nabijheidssensoren en als er een object wordt gedetecteerd, licht de betreffende LED op.

Voor de kleur- en helderheidsregeling gebruiken we de op maat gemaakte Android-applicatie. De gegevens afkomstig van de smartphone worden ontvangen via de Arduino Bluetooth-module. Zoals ik eerder al zei, kun je gedetailleerde uitleg vinden over hoe deze code werkt in het artikel van Dejan.

Nadat ik de code had geüpload, plaatste ik het paneel in de LED-salontafel.

Stap 15:enkele aanpassingen maken.

Ik merkte dat de voedingsindicatie-LED van de nabijheidssensoren het hoofd-LED-licht zou verstoren, dus heb ik ze afgedekt met isolatietape.

Het maken van het raster is heel eenvoudig. Ik hoef alleen maar alle onderdelen aan elkaar te bevestigen, en zoals je kunt zien passen ze precies.

Eindelijk kan ik het matte glas op het blad van de tafel leggen, de schakelaar aanzetten en kijken of alles goed werkt.

Eén van de LED's gaat niet aan als ik er een glas op plaats, dus heb ik het glas verwijderd en de zender afgesteld. Hij moet in de juiste hoek worden geplaatst om het licht naar de ontvanger te kunnen reflecteren.

Nu kan ik zeggen dat ik eindelijk klaar ben met dit project!

Deze interactieve LED-salontafel bleek perfect. Ik vind elk onderdeel ervan leuk, inclusief het ontwerp, de kleurverandering en de aanpassing van de helderheid. Het geeft een andere dimensie aan mijn woonkamer.

Ik hoop dat je genoten hebt van dit geweldige doe-het-zelf-project. Als je deze LED-salontafel leuk vindt, doe dan een duim omhoog, laat hieronder een reactie achter en abonneer je op mijn YouTube-kanaal.